O sol se põe sobre Sanders Bay e Coral Bay em St. John. Foto: John Duarte / Blend Images / Getty Images
Minha primeira viagem a St. John foi de catamarã, vindo da vizinha St. Thomas, em 1991. Depois disso, minha família e eu viemos e ficamos uma semana todo mês de fevereiro. A ilha, uma extensão de terra de 14 quilômetros nas Ilhas Virgens dos EUA, que fica logo a leste de Porto Rico, era um lar familiar longe de casa, e depois que meu pai morreu, aos 57 anos, o resto de nós pegou um veleiro de Caneel Bay Beach e levou a poeira dele para o mar, com Springsteen tocando ao fundo. Naqueles primeiros anos, e ainda mais tarde, São João estava com sono. Observar o desenvolvimento da ilha tem sido um pouco como ver uma panela começar a ferver, algo que acontece não de uma só vez, mas de forma incremental.
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E então, há cinco anos, os furacões consecutivos de categoria cinco, Irma e Maria, provocaram danos catastróficos em St. A ilha tem lutado para reconstruir, mas a história do seu ressurgimento, dos seus novos restaurantes, da sua cultura florescente, da sua inventividade face à adversidade, foi ofuscada pelo segundo golpe da pandemia. E, no entanto, em meio a essas dificuldades, hoje St. John está passando por um renascimento culinário, uma pulsação sentida em quase todos os restaurantes.
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A vista de Caneel Bay do ZoZo's. Cortesia de Zozo
Senti essa pulsação na minha visita mais recente, em uma noite amena de janeiro no ZoZo’s. (O ZoZo's está aberto sazonalmente e está em hiato até 15 de dezembro; verifique o site deles para obter detalhes.) Para chegar ao ZoZo's, você tem que passar pelos portões do desarraigado Caneel Bay Resort, que não existe mais, olhando além dos destroços. O restaurante fica onde a história e a catástrofe se misturaram numa fatia perfeita de areia – uma lembrança do que foi São João, da sua resiliência e de como está a evoluir. Chovia torrencialmente quando nosso táxi nos levou ao estande, mas ninguém parecia se importar com a chuva. No bar, sobre uma tigela rasa de bucatini coberto de trufas, foi fácil para meu marido e eu esquecermos as tempestades - quase. Como a Mãe Natureza nos lembrou, o homem faz planos e Deus ri, disse-me o proprietário John Ferrigno. ZoZo é seu quinto posto avançado na ilha em 25 anos, o segundo neste local. O processo de reconstrução começou do zero, disse ele.
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Talvez tenha sido o mesmo impulso que me levou a cometer um erro irrecuperável de viajante em Manga de Morgan , quando entrei em uma das cobiçadas reservas do restaurante. Todas as terças e sábados, dependendo, segundo o proprietário Carlos Di Blasi, dos caprichos do mar, o restaurante oferece o especial caribenho de lagosta - lagosta grelhada pescada localmente com manteiga derretida, banana, arroz e feijão preto. Os convidados se amontoam em busca da lagosta e da tradição. Tivemos, em 2015, um incêndio que nos deixou paralisados durante oito meses, disse Di Blasi. E então, em 2017, fomos atingidos pela tempestade. O restaurante, disse Di Blasi, nunca era reservado com semanas de antecedência. Agora, boa sorte para quem não fez planos antes da chegada. (Mais sorte ainda para aqueles que recusaram a lagosta, como eu fiz, apesar do aviso do meu servidor de que eu me arrependeria – o que fiz imediatamente.)
prato de vegetais
Os clientes desfrutam de refrigerantes artesanais e sorvetes sem laticínios no Irie Pops. Blake Evans
fazendo ovos de maneiras diferentes
Para uma ilha protegida pelas regras do parque nacional (cerca de 60% das terras são protegidas), o clima em São João é o de um lugar onde o interruptor da luz acaba de ser aceso. Até os mais fortes estão reinventando seu ofício. Se a última meia década atingiu duramente a ilha, o cenário gastronômico reagiu com elasticidade.
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Alex Ewald, proprietário da A capa , inaugurado em 1996, mudou seu restaurante para uma praia em Cruz Bay nesta primavera. A barra subiu, ela disse. A ilha, continuou ela, é uma pequena comunidade e o esforço para melhorar o cenário culinário está em toda parte. Alguns dos cozinheiros mais jovens da ilha, que trabalharam com pessoas como Ewald, Ferrigno e Di Blasi, estão agora a traçar os seus próprios caminhos culinários.
Em 2019, Chelsea e Richard Baranowski, casados, na casa dos 30 anos, e de St. John, abriram uma barraca flutuante de tacos em Hansen Bay (desde que se mudaram para Coral Bay Harbor) chamada Lime Out. (Aberto sazonalmente; consulte o site deles para obter detalhes.) Em uma tarde densa entre tempestades, meu marido, meus filhos e eu saltamos de um barco atracado e nadamos até o bar, onde pedi um taco de atum fresco com pico de gallo e salada de chipotle e um taco mahi ceviche com coentro , rabanete crocante e jalapeño suficiente.
Vibrações de rede de sonho no Mooncottage. Dom Hebertbebidas de coco
Adoraríamos ver muito mais comida local, disse Chelsea Baranowski. Tem gente que precisa assumir isso. A frase comida local, num lugar como São João, tem muitos significados. A história da ilha, como muitas das ilhas do Caribe, é texturizada. Em 1675, os dinamarqueses reivindicaram a terra como sua. Ao longo dos 40 anos seguintes, eles colonizaram as terras com proprietários de St. Thomas, até que uma revolta de escravos em 1733 forçou a saída dos dinamarqueses. A ilha permaneceu sob domínio dinamarquês até 1917, quando os Estados Unidos compraram o terreno.
Mas seja qual for a sua definição de local, a comunidade de St. John está explorando reservatórios de criatividade para onde quer que você olhe. Muitas empresas optaram por alimentar os banhistas, um sanduíche e um café por vez. Em nossa última manhã a caminho de Hawksnest Beach para descansar com as tartarugas, paramos Provisões de São João , a pequena vitrine de Meredith DeBusk em Cruz Bay. A loja vende doces caseiros, bagels, café e picolés sem laticínios da própria ilha Irie Pops . (O principal posto avançado de Irie Pops, que também vende sorvetes sem laticínios e raspadinhas com álcool, fica mais adiante, em Mongoose Junction.)
Em Hawksnest Beach, entreguei minha massa ainda quente de presunto e queijo ao meu marido. Imediatamente de mãos vazias, ele olhou para mim com o meio sorriso atordoado de quem encontrou algo inacreditável em um lugar inesperado, um tesouro. Mas é isso que São João é para mim: uma ilha de tesouros enterrados, sempre emergindo de algum lugar, borbulhando, pronta para explodir com sua perfeição.
Churrasqueira flutuante de taco do Lime Out. Sarah B Cisne
Chegando lá
Dos Estados Unidos, os viajantes podem voar para o Aeroporto Cyril E. King, na ilha de St. Thomas. De lá, pegue a balsa somente para passageiros ou a balsa para carros e passageiros de Red Hook, do outro lado da ilha, que pode ser facilmente alcançada de táxi. As balsas devem ser reservadas com antecedência. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
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Onde ficar
Devido aos danos causados pelos furacões, há poucos hotéis na ilha; aluguéis privados oferecem acomodações preferíveis.
Limetree em Peter Bay
Esta vila de cinco camas e quatro banheiros e meio com vista para um dos trechos de praia mais prestigiados da ilha acomoda até 10 pessoas e oferece comodidades de luxo como piscina, banheira de hidromassagem e cozinha de chef totalmente equipada. A partir de $ 14.200 por semana, cateringto.com
Casa de campo lunar
No lado oriental da ilha, esta villa romântica tem vista para Coral Bay. Adequado para até quatro pessoas, este retiro de uma cama e dois banheiros possui piscina privativa, jardim e deck coberto. A partir de $ 4.998 por semana, caribbeanvilla. com
