Onde comer, beber e ficar na bela Bequia

A piscina do The Liming. Foto:

Cortesia de The Liming

Já estive no Paraíso. Hoje vou descobrir se ainda está lá.

Estou no cais de Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, protegendo os olhos do sol ofuscante para olhar do outro lado do porto para a sinistra montanha verde que se ergue no Mar do Caribe, a 15 quilômetros de distância. A última vez que estive neste local foi há quase 50 anos, esperando com minha mãe embarcar no barco postal para Bequia, o refúgio na ilha que mudou nossas vidas para sempre.

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Se alguém tivesse me dito que demoraria tanto para voltar, eu nunca teria acreditado. Bequia foi a nossa casa longe de casa durante três anos, o primeiro lugar na minha jovem vida onde me senti verdadeiramente seguro. Agora, finalmente vou pisar nele novamente, chegando ao seu porto perfeito em uma das duas balsas que fazem a travessia de uma hora várias vezes ao dia. Imagino me jogar no chão ao descer do barco para beijar a areia branca e fofa, cantando Bequia, minha Bequia, estou aqui de novo.

Também temo não reconhecê-lo – e que ele não me reconheça.

Um salto nas docas em Port Elizabeth, Bequia, é um ritual querido por muitos.

Jérôme Galland

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A viagem de hoje antes do amanhecer começou da mesma forma que em 1972, quando minha mãe me empurrou para um táxi em frente ao nosso apartamento em Greenwich Village, ansiosa para escapar do inverno de Nova York e de seu ex-marido, meu pai. Emocionalmente abusivo e fisicamente imprevisível, ele frequentemente causava o caos tanto em privado como em público. Eu já desconfiava dele aos 5 anos.

Minha mãe tinha afinidade com o Caribe, tendo visitado St. Croix muitas vezes antes de eu nascer, e ficou cativada por uma pequena ilha chamada Bequia, da qual ela tinha ouvido falar: sete quilômetros quadrados de vegetação tropical cercada por águas cristalinas azul-turquesa, 385 paisagens náuticas. quilômetros ao norte da Venezuela. Ela não tinha certeza de como chegar lá até encontrar um artigo com os detalhes necessários: um avião para Barbados, seguido de um menor para St. Vincent, e depois aquele barco postal para Bequia. Também era surpreendentemente acessível, mesmo para uma mãe solteira com um salário modesto, um filho na faculdade e uma menina na creche.

Agora, décadas depois, vejo Bequia através dos olhos da minha mãe. O lado da ilha voltado para São Vicente é densamente arborizado e desabitado, até um pouco agourento. Só no último minuto, quando a balsa finalmente chega à Admiralty Bay, a água repleta de barcos ancorados e cercada por pequenos edifícios coloridos, é que você percebe que não cometeu um grande erro. Na verdade, é como se a costa suavemente curvada estivesse a estender a mão aos recém-chegados, pronta para envolvê-los no seu abraço caloroso.

Para uma garotinha de Manhattan, Bequia foi uma aventura maravilhosa e mágica. No momento em que descemos, o mundo passou de preto e branco para Technicolor, como se tivéssemos entrado O Mágico de Oz . Naquela primeira noite, hospedada no Sunny Caribbee Hotel, perto da praia, depois do desembarque em Port Elizabeth, minha mãe e eu ficamos no gramado, de mãos dadas, o céu tão carregado de estrelas que me vi tentando estender a mão e tocá-lo. eles, como se eu estivesse usando óculos 3D.

O Sunny Caribbee agora se chama Bequia Plantation Hotel e se parece exatamente com minhas memórias de infância: uma grande pousada central cercada por uma ampla varanda, com vários pequenos chalés de um lado, ladeados por um bosque de mangueiras. Quando eu era criança, Bequia só estava eletrificada há alguns anos e as acomodações eram confortáveis, mas simples; hoje, os quartos modernizados têm estilo tropical, enquanto a varanda envolvente coberta de buganvílias de cada chalé oferece um local perfeito para relaxar. Armado com um copo de ponche de rum gelado, atravesso o mesmo gramado até onde as águas cristalinas batem suavemente na pequena praia enquanto os ventos alísios agitam as fileiras de palmeiras outrora retas plantadas pelo proprietário original muito antes de eu nascer . Eles estão mais altos agora e curvados em todas as direções, sem serem perturbados pelos efeitos do tempo. Eu respiro o ar. Parece certo.

A lagosta é um prato local imperdível.

Chris Simpson

A familiaridade continua no café da manhã. Os hóspedes do hotel são em sua maioria britânicos e caribenhos, desfrutando de comida influenciada por ambas as culturas da ilha, onde uma variedade inglesa completa de salsichas, ovos e feijão é acompanhada por abacaxi, mamão e manga. Os doces recém-assados ​​me lembram a senhora de Port Elizabeth que costumava assar pão em fornos feitos de grandes tambores de óleo e que ocasionalmente tratava todas as crianças locais - provavelmente apenas para nos fazer ir embora - com pedaços de brioche quente e cheiroso. com coco.

Na caminhada de oitocentos metros do Bequia Plantation Hotel até o porto, há algumas vilas novas e lojas de mergulho situadas ao lado de restaurantes como o Laura's, famoso localmente pela paella e massas frescas, e o Mac's Pizza and Kitchen, com dezenas de coberturas frescas. , incluindo lagosta. Sento-me no cais do Frangipani, a pousada onde minha mãe e eu passamos dois verões, ao lado do restaurante Whaleboner, cuja entrada é emoldurada pelas mandíbulas esbranquiçadas de uma baleia. Parando no The Fig Tree para almoçar, tomo uma Hairoun gelada, a cerveja Vincy local, enquanto espero por um prato de fruta-pão frita e crocante, outra favorita da infância. Quando Cheryl Johnson, a proprietária, entrega meu pedido, ela sorri e diz: Trouxe para você frito e cru - parecia que era isso que você gostaria.

A “Pizza Hut” local da ilha (não afiliada à franquia) oferece pizza em um ambiente de estilo caribenho.

Jérôme Galland

Eu me pergunto como ela sabia. Existe algo em mim que diz que ainda pertenço?

Nos dias seguintes, atravesso a ilha, visitando a cidade de Paget Farm, no lado sul, percorrendo estradas bem acima da belíssima Friendship Bay na traseira de caminhões de táxi e caminhando de Princess Margaret Beach até Lower Bay, fazendo novos amigos ao longo do caminho e obtendo fragmentos de velhos amigos que deixamos para trás. Fico maravilhado com a coleção de cerâmica ameríndia de 1.000 anos de idade no Museu do Patrimônio de Bequia, que narra a história antiga da evolução de Bequia e seu conturbado passado colonial. Uma plantação de açúcar do século XVIII, meticulosamente restaurada pela empresa Grenadine Wild Sea Salt, que captura sal marinho selvagem das próprias águas da ilha, ainda serve como uma lembrança dos povos escravizados que representavam 85% da população há 200 anos.

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No Toko's Step Down Bar, um bar onde sou tratado como um morador há muito perdido, compartilho com Toko, o chef e proprietário, e com os clientes habituais a história de como minha mãe e eu acabamos em Bequia e, durante nossa no verão passado, fez amizade com um marinheiro de 26 anos. Como ele e minha mãe se apaixonaram e fugiram alguns meses depois, e ele se tornou meu padrasto. Mais tarde, nossa família construiu um barco e planejou voltar para Bequia, mas a vida aconteceu e nunca fizemos essa viagem. Como eu fiz uma videochamada para os dois enquanto estava sentado perto da água naquela primeira noite e mostrei a vista, e todos nós ficamos enevoados porque foi aqui que nossa família nasceu.

Toko bate um copo de rum no meu e diz: Volte mais cedo da próxima vez. Estaremos aqui.

Chegando lá

A American Airlines voa diretamente de Miami para St. Vincent várias vezes por semana, e a Caribbean Airlines voa diretamente de JFK. Pegue um táxi do aeroporto de St. Vincent até o cais em Kingstown para pegar a balsa para Port Elizabeth, Bequia; os serviços de balsa partem várias vezes ao dia ( bequiaexpress. com ou um dmiralty-transport.com ). Você também pode alugar um serviço de lancha como Passeios pela Febre da Ilha SVG para transporte de e para Bequia, que inclui embarque e desembarque no aeroporto.

Os táxis (principalmente picapes convertidas) são uma forma acessível de atravessar a ilha. A maioria dos motoristas fornecerá suas informações de contato do WhatsApp – o método preferido de comunicação para muitas empresas de Bequia – para que você possa agendar uma viagem de volta.

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As ilhas de São Vicente e Mustique são visíveis do luxuoso hotel The Liming, situado a barlavento de Bequia.

Cortesia de The Liming

Onde ficar

Hotel Bequia

Situado a cerca de 10 minutos a pé das lojas e restaurantes de Port Elizabeth, dispõe de acomodações que vão desde quartos luminosos na casa principal até villas privadas; há também um restaurante de serviço completo à beira da praia e jardins exuberantes. Quartos a partir de $ 198

A calagem

O seu lema é a arte de não fazer nada, e é exactamente isso que faz deste resort, escondido a barlavento de Bequia, um verdadeiro retiro. As villas para hóspedes dispõem de piscinas infinitas privativas, enquanto o pavilhão de refeições ao ar livre oferece vistas panorâmicas do Oceano Atlântico – perfeitas para desfrutar enquanto saboreia coquetéis exclusivos de maracujá e rum. Quartos a partir de 5

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Coquetéis à base de frutas são obrigatórios no The Liming.

Chris Simpson

Onde comer e beber

Provisão

Refeições requintadas e modernas com os peixes mais frescos do dia e sabores de inspiração caribenha, desde saladas temperadas com vinagrete de maracujá até tofu crocante servido em caldo de curry de coco.

A figueira

Lagosta grelhada, bacalhau salgado crioulo e banana e búzio ao curry são clássicos, enquanto a crocante fruta-pão frita é obrigatória.

Bar e restaurante Toko’s Step Down

Acomode-se com um copo de Sparrow's, o rum local de St. Vincent, e se estiver com fome, coma o que Toko estiver preparando, de barracuda a tubarão.

De Recife

Só a salada de atum – com pedaços de atum fresco do mar e vegetais crocantes temperados com maionese – vai conquistá-lo neste ponto de encontro à beira-mar.

Sal Marinho Selvagem Granadina

Experimente o verdadeiro sabor do terroir local com uma degustação privada nesta fazenda de sal marinho selvagem, construída dentro das ruínas restauradas de uma plantação de açúcar do século XVIII, com vistas espetaculares do topo da colina.

Bar de praia do Jack

Vá para Princess Margaret Beach para nadar, mergulhar com snorkel e saborear o refrescante SVG & Tonic de Jack, uma variação de gengibre e toranja do clássico G&T.